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下午一点多钟，洪衍武和陈力泉回来了。

这哥儿俩也没空着手儿，一个拎着半条羊腿，一大条羊腰窝和一大包调料。

另一个手拿一大包木炭和一个装满了自行车条的铁质烧烤炉。

敢情这是洪衍武头两天冒出来的主意，他专门托人定做了这个家什，还让人磨了一轱辘的自行车条。

为的就是今儿露一手，烤点羊肉串，让一夏天都没怎么吃肉的大伙儿开开荤。

这件事儿连“糖心儿”都没提前告诉，要的就是个惊喜劲儿。

只可惜，他这番好心好意却遭致了冷遇。

因为世上有个通行规律，所有的新生事物当乍一出现，特别是和旧有观念有冲突点时，往往反馈都是怀疑与猜忌。

实际上京城虽然是把烧烤引入正餐的发祥地，出自宫廷“挂炉局”的烤乳猪、烤鹿肉、烤全羊、烤鸭、烤乳鸽，皆为可登堂入室的大菜。

民间还有两家专营烧烤的清真老字号“烤肉宛”、“烤肉季”，但那都属于满蒙烧烤类，而且讲究时令。

说白了，在老年间，孤悬塞外的新疆就跟外国差不多，寻常人都过不了“星星峡”。而羊肉串真正被维族同胞带入内地，至少要等到进入八十年代。

这时候的京城，别说没有人见过这么烤羊肉吃的法子，甚至就连孜然这种调味料都很罕见。

洪衍武还是千方百计，才从“南来顺”的后厨弄出了一包。

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